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Ma gli istruttori sono affidabili ??

2009-10-11T08:43:00.000-07:00

E' parecchio tempo che non scrivo sul mio Blog. Un'incidente occorsomi i primi di Settembre con conseguente immobilità forzata, oggi fa si che io abbia tempo da dedicare al web , pertanto eccomi qui .

L'argomento odierno è la sicurezza in parete, l'incidente che mi è occorso ha dell'incredibile, ve lo descrivo brevemente :

mi ritrovavo con un amico ad effettuare una tranquilla arrampicata in falesia, dopo ore di fatica ben ripagata, le braccia quasi "piene" ci facevano optare per un' ultima "lotta" in altro settore per poi concederci la meritata birra. Ripercorrendo il sentiero sottostante la parete incrociavamo due "istruttori" del CAI intenti a provare una via gradata 7a, in una frazione di secondo mi sento investire violentemente dall'alto , schiacciato a terra avverto un dolore lancinante alla schiena ed un forte formicolio agli arti. Immagino subito di essere stato colpito da un masso staccatosi dall'alto della falesia , mentre rantolo a terra rivolgo lo sguardo alla mia sinistra e mi accorgo che il "masso" è uno dei due istruttori del CAI il cui compagno non ne ha bloccato la caduta ..miracolosamente illeso grazie al sottoscritto che ne ha ammortizzato la caduta . Il mio amico, testimone involontario della scena appare bianco in volto ...mi rendo subito conto che non è una semplice botta ma qualcosa di più .. vengo prontamente soccorso dalle persone presenti e lotto con me stesso per non svenire, il dolore si fa sempre più forte, i ragazzi attorno a me allertano subito il 118 ed in pochi minuti avverto il rumore dell'elicottero del soccorso, arriva il medico che immediatamente mi prepara una flebo per alleviare il dolore, mi caricano sulla barella e mi trasportano dove l'elicottero mi recupererà con il verricello . Il rumore delle pale sopra di me unite alla polvere che mi entra negli occhi sono il ricordo più brutto di questa sventura. Trasportato all'Ospedale , dopo gli accertamenti clinici, mi diagnosticano la frattura della dodicesima vertebra per schiacciamento. Prognosi iniziale un mese a letto immobile più altri due di busto rigido .

Mentre osservo il soffitto incomincio a fare chiarezza sull'accaduto anche aiutato dal mio amico testimone dei fatti. L'assicuratore utilizzava un autobloccante testato e certificato , ritenuto pertanto sicuro, non resta che attribuire l'incidente all'errore umano , al di la della retorica, che non mi aiuta certo a "digerire" l'accaduto, mi domando se le cose sarebbero andate diversamente con l'utilizzo del secchiello o dell'otto. La parola autobloccante fa abbassare la soglia di attenzione,oppure è la troppa consapevolezza della materia la causa di ciò ?

Lascio a voi la risposta ...

Free Base ... un nuovo modo per intendere la libera !

2009-02-02T12:26:00.000-08:00

Che dire ... Dean Potter ci aveva abituato con le sue spericolate imprese di free solo e speed record, possiamo solo dire che questa volta è stato più "saggio", almeno per questa libera qualche precauzione l'ha presa ....

La sua impresa è stata quella di scalare senza corda Deep Blue Sea, ovvero quei 300 metri di via con difficoltà di 5.12+/7b+, aperti sullo spigolo nord-ovest dell’Eiger nel 2001 da Rathmaier e Ruhstaller. Il tutto è stato firmato, il 6 agosto scorso, dal 36enne climber statunitense Dean Potter con (ed è questa la novità) un paracadute da base jump sulla schiena !! Sarà l'inizio di un nuovo modo di intendere la libera ?

Due "Nordiche" per gli Huber e Siegrist !

2009-01-30T09:08:00.000-08:00

QUEEN MAUD LAND, Norvegia -- Triplo successo tra i ghiacci per i fratelli Huber e Stephan Siegrist. Il trio di fuoriclasse lo scorso dicembre ha aperto due vie nuove sull'Holtanna e sull'Ulvetanna, due maginfiche vette nella catena delle Fenriskjeften Mountains in Antartide, e ha messo a segno una prima salita in libera. Un'impresa che ha richiesto sei settimane, durante le quali il termometro è sceso anche a -50 gradi.
L'obiettivo iniziale era quello di scalare in libera la parete ovest dell'Holtanna, una montagna di 2650 metri, ma poi le condizioni climatiche proibitive hanno fatto cambiare i programmi al trio di assi, i fratelli Thomas e Alex Huber e lo svizzero Stephan Siegrist. Poco male, visto che i tre hanno comunque aperto due vie nuove sulle cime più famose della catena delle Fenriskjeften Mountains, in Antartide.

La prima impresa si è svolta su quella spettacolare e inviolata parete ovest dell'Holtanna, di 750 metri, sulla quale gli alpinisti hanno aperto "Eiszeit" ("Era glaciale"), una via di 24 tiri, valutata di difficoltà 5.11- A4. La loro è stata la terza ascensione della montagna.

"Temperature medie di 30 gradi sotto zero, con minime fino a -50 e massime a -5 - scrivono i fratelli Huber -. Continue tempeste, un tempo sorprendentemente volubile, mai un tramonto. Era la prima volta che ci trovavamo di fronte a condizioni così dure. Ma poi quella parete verticale di granito alta 750 metri, che inizialmente volevamo salire in libera, è stato uno scenario che ci ha molto motivato, e ha fatto riemergere tutta l'energia e passione che avevamo messo nel progetto".

Dopo appena una settimana il trio ha attaccato di nuovo la montagna, questa volta dallo sperone nord, dove hanno segnato la prima salita in libera di "Skywalk" (nella foto), 450 metri con grado 5.10. Di una "bellezza insuperabile" secondo i climber bavaresi.

Lasciata l'Holtanna gli Huber e Siegrist si sono diretti sull'Ulvetanna, la montagna più alta del gruppo con i suoi 2.931 metri. Una piramide perfetta con una parete verticale di oltre 900 metri. In due giorni hanno scalato il pilastro nordovest, aprendo una via nuova di 850 metri, "Sound of Silence", in alcuni tratti in libera e in altri in artificiale. La loro è stata alla terza ascensione nella storia della vetta.

"La prima salita di 'Sound of Silence', di grado 5.11-/A2, è stata la ciliegina sulla torta di quella che consideriamo la nostra più bella spedizione in assoluto - hanno detto gli Huber -. Guardandola da fuori non avremme mai detto che saremmo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Siamo davvero felici". ( dal sito montagna.tv )

Sex, Drugs e molta Rock Climbing .......

2009-01-25T01:44:00.000-08:00

E' nel 1957 in Yosemite Valley per mano di Royal Robbins e Warren Harding che ha inizio la nuova era dell'arrampicata, due differanti personalità, il primo definito da tutti un vero "purista" del verticale, il secondo possiede una personalità vulcanica, anarchico insofferente di ogni limitazione, invece ha fatto ampio uso di mezzi artificiali e di chiodi ad espansione. Robbins riesce a salire nel 1957 la verticale parete Nord-ovest dell’Halfe Dome. Per la prima volta, uno dei veri e propri "big walls" di Yosemite è stato superato. La rivincita di Harding arriva qualche settimana più tardi. Nei primi giorni di luglio, accompagnato da Bill Feuerer e Mike Powell, Harding attacca con decisione la parete più impressionante della Valle, quella che nessun altro alpinista ha mai osato tentare. E’ The Nose, "Il Naso", lo sperone meridionale di El Capitan, che offre una linea evidentissima e impressionante al centro di una parete sconfinata – più di mille metri di altezza e particolarmente levigata. "Salirò quella maledetta via" esclama Warren Harding prima di mettere le mani sulla roccia. La salita viene terminata nel settembre del 1958 (la salita era stata compiuta in vari tentativi, lasciando le corde fisse in parete per le risalite) dopo diciassette giorni di arrampicata effettiva e con ben 125 chiodi a pressione. La via più celebre della Yosemite valley e dell’intera America è stata appena completata. Ha inizio un decennio fatto di sfide e di personaggi emergenti, si condivideva sostanzialmente la filosofia della nuova linea da percorrere in "free climbing" (arrampicata in libera senza utilizzare chiodi e/o altro per la progressione o per il riposo) e del "clean climbing" (arrampicata pulita che non utilizza i chiodi per l’assicurazione). Coloro che non si allenavano non avevano possibilità di riuscita. A Camp 4 le giornate trascorrevano all'insegna dell' ozio , si fumava marijuana, si assumevano sostanze stupefacenti, per cui i nomi delle loro vie erano tutte un programma: Mescalito, Excalibur, Cosmos, Tangerine Trip. Il loro livello tecnico era straordinariamente alto. Essere pigri, per i climber locali diventava una condizione importante per diventare un buon arrampicatore. I cinque punti essenziali per la vita, con cui passavano la giornata, erano in ordine di importanza: 1) Arrampicare, 2) Prendere il sole, 3) Mangiare, 4) Droghe, 5) Donne !La parola lavoro non compariva mai !! Alcuni vivevano anche costantemente quali local residents al campeggio degli arrampicatori (Camp Four). Questo più che un campeggio pareva piuttosto un deposito della subcultura di Bill Westbay, Jim Bridwell, John Long Berkeley e Los Angeles. Invece di pretenziose roulotte, gli arrampicatori dall’aspetto di accattoni stavano in tendine, spesso solo teli fissati tra due alberi. Tutto aveva l’aspetto un po’ hippy tipico dei campus americani; il ’68, con le sue grandi utopie, si stava facendo strada anche tra gli alpinisti i quali si sentivano ben più vicini a Bob Dylan che al Che, ai poeti beat che a Mao, ai "figli dei fiori" che alla lotta di classe. Alla sera regnava sovente l’atmosfera dei grandi fuochi di campo. Chitarra, birra di Budweis e discorsi folli, naturalmente solo sull’arrampicata. Ben presto emersero altri grandi nomi, come John Bachar, Ron Kauk e Ray Jardine, e le foto di "Separate Reality" faranno il giro del mondo. Ma solo quando alcuni europei arrivarono in pellegrinaggio nella "Valle" la scuola californiana approderà in grande stile sul continente europeo...........Ma questa è altra storia ....

Il Free Solo secondo Alan Robert :

2009-01-23T12:16:00.000-08:00

Chi di noi almeno una volta non ha mai sentito parlare di Alan Robert soprannominato dai media "The Human Spider"? Robert inizia a scalare già da ragazzo, affrontando le rocce intorno a casa sua. La sua carriera di arrampicatore inizia all'età di 12 anni quando perde le chiavi di casa e resta chiuso fuori dall'appartamento dei suoi genitori, all'ottavo piano. Invece di aspettare il ritorno dei suoi, scala semplicemente la facciata dell'edificio, fino a raggiungere l'appartamento dall'esterno.Nel 1982 viene coinvolto in due incidenti, il primo in gennaio, all'età di 19 anni e il secondo a settembre compiuti i 20 anni; cade da un'altezza di 15 metri in entrambe le occasioni, causandosi fratture multiple in tutto il corpo. I dottori lo hanno considerato al 60% disabile e detto da lui lo hanno sconsigliato di intraprendere nuovamente una scalata. Tuttavia dopo sei mesi dagli incidenti riprende a scalare ancora. Robert infatti per migliorare le sue abilità continua ad affrontare scalate sempre più stimolanti e dalle Alpi francesi passa alle costruzioni più alte del mondo con grande facilità.Tra le sue più memorabili imprese vanta almeno 85 "mostri di cemento", per lui non esistono limiti, se non le autorità locali, infatti le sue gesta finiscono immancabilmente con l'arresto. Ma non solo cemento ! Infatti i più "anziani" come me ricorderanno la mitica Polpot 7c nelle Gorge du Verdon, realizzata da Alan in free solo dopo una sola prova legato ( peraltro mancata sul passo chiave !) ... che dire un vero personaggio !

Una " Patente " per andare in montagna !!

2009-01-19T09:22:00.000-08:00

E' quanto richiede il Codacons, attraverso una modifica della Legge n.363 del 2003 ... perchè esiste una legge domanderete voi ? Si esiste ma è incentrata sulle norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, e l'associazione di consumatori chiede che venga estesa anche alle scalate.

"E' necessario un patentino per scalare alcune vette particolarmente pericolose - continua il Codacons in una nota - o chiunque può andare a scalare qualunque cosa, anche se poi la collettività deve andare a soccorrerli e si mettono in pericolo altre persone?". Agr

Boh ! Francamente ,a memoria d'uomo non ricordo di Operatori del Soccorso Alpino che siano morti e neppure feriti , parliamo degli ultimi anni ovviamente, sarà anche accaduto ma saranno sicuramente stati casi isolati. Va da sè che per andare in montagna ci vuole oltre ad una preparazione adeguata in materia anche una buona dose di fortuna !.

Le cronache purtroppo , vuoi l'ottima stagione invernale, sono state funestate da parecchi incidenti , dalle piste allo sci alpinismo , dalle cascate alle vie di misto ma anche di escursionisti che sono scivolati percorrendo un semplice sentiero .. il "patentino" dovranno possederlo anche loro? Secondo me quelli del Codacons farebbero bene ad occuparsi dei prezzi del salame e del prosciutto, e già li avrebbero parecchio da fare.

Un patentino ma chi lo rilascerebbe ? Forse il Cai insieme ad un buon piatto di polenta e camoscio? Magari dietro la cengia ci sarebbe il Poliziotto con l'etilometro ( e li ci sarebbe da ridere !! )

Chi va in montagna lo fa a proprio rischio e pericolo, deve essere coscienzioso e responsabile delle proprie azioni, salvaguardando la propria incolumità e quella degli altri .

Se non ci sono le condizioni meteo o il tempo materiale bisogna saper rinunciare.

Big Wall .. solo più record di velocità ?

2009-01-11T01:16:00.000-08:00

03/07/2008 - dal sito Planetmountain

"Hans Florine e Yuji Hirayama nuovo record su The Nose. Hans Florine e Yuji Hirayama stabiliscono nuovo record di velocità su The Nose, El Capitan, salendo la via in 2h 43' 33''.Dopo una serie di "salite di riscaldamento" compiute la settimana scorsa, ieri Hans Florine e Yuji Hirayama hanno stabilito un nuovo record di velocità su The Nose, nella immensa parete di El Capitan in Yosemite. I due hanno salito gli 870 metri della famosissima via in sole 2 ore, 43 minuti e 33 secondi, superando il record stabilito dai fratelli Huber nel 2007 di 2 minuti e migliorando il loro record personale del 2002 di 5 minuti."

15/02/2008 - dal sito Planetmountain

"Ueli Steck: nuovo record di velocità sulla via Heckmair, Eiger.
Lo svizzero Ueli Steck ha stabilito un nuovo record sulla parete Nord dell'Eiger, salendo la via Heckmair in 2:47:33. 13 febbraio all'insegna della velocità per Ueli Steck. Il 31enne svizzero ha salito in velocità la parete Nord dell'Eiger lungo la via Heckmair, fermando il cronometro in vetta dopo una incredibile corsa di 2 ore, 47 minuti e 33 secondi che migliora di più di un’ora il suo vecchio record di 3 ore e 45 minuti, stabilito un anno fa."

..... Speed record ... e ancora speed record... ma le grandi imprese di conquista, di apertura di nuovi itinerari sono realmente terminati ? Abbiamo conquistato tutto ciò che c'era disponibile sul pianeta, oppure abbiamo paura di cimentarci in nuove imprese e preferiamo comparire sulle cronache con tanto di sponsorizzazione ?Il mondo delle grandi imprese sta realmente cambiando ?

Arrampicata Indoor .... ma siamo sicuri ?

2009-01-10T03:31:00.000-08:00

"La procura di Aosta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, sull'incidente occorso il 20 Dicembre scorso a Massimo Bal, guida alpina di Valpelline e campione internazionale di arrampicata. In seguito ad una caduta da 10 metri Bal ha riportato un politrauma e varie fratture: nei giorni scorsi è stato sottoposto a interventi chirurgici al bacino e alle gambe. La guida è caduta, mentre stava tracciando una via in preparazione di una gara amatoriale, a causa di una sosta difettosa alla quale si era assicurato."(Ansa )
Negli ultimi anni il numero dei centri di arrampicata Indoor è cresciuto notevolmente, alcuni incidenti che coinvolgono il mondo verticale avvengono anche in questi centri e spesso non si limitano a semplici fratture ( vedi Rock Dome di Parma ), errore umano , fatalità , scarsa manutenzione ... il fatto è che almeno parlando di palestre non vorremmo mai commentare simili notizie.Viene pertanto spontaneo domandarsi se esiste la sicurezza nei centri indoor; forse in svariate palestre si sottovaluta il fatto che le soste sono comunque utilizzate quotidianamente da un numero imprecisato di climber e che necessiterebbero l'opportuna manutenzione, così come chi scala non dedica la giusta attenzione alle manovre. Occhio ragazzi !

L' Aconcagua miete un'altra vittima

2009-01-09T04:25:00.001-08:00

Argentina, è Elena Senin di 38 anni eporediese, la vittima del vulcano Aconcagua, che con i suoi 6.962 mt è la vetta più alta del Sud America. Le cronache riferiscono che anche la Guida Argentina Federico Campanini ha perso la vita nell'incidente.
Pare che il gruppo composto anche da Matteo Refrigerato (35 anni), Mirko Affasio (39) e Marina Attanasio ( 38 anni ) stesse compiendo la salita, quando giunti alla quota di 6.600 mt siano stati colti da una bufera di neve che li avrebbe costretti a ripiegare verso il ghiacciaio dei Polacchi, versante nord-est della montagna.Proprio lì uno dei cinque, sarebbe scivolato trascinando con sè anche gli altri legati in cordata. I soccorsi si sono mobilitati prontamente, ma le condizioni meteo hanno impedito il pronto recupero. Solo oggi è stato possibile mettere in salvo i superstiti che presentano condizioni di salute definite "molto delicate" a causa del'ipotermia.

Quando qualcuno muore in montagna tutto il mondo dell'alpinismo è in lutto.

Alle famiglie delle vittime va il nostro cordoglio

Progetto Seven Summit per Cristina Piolini

2009-01-07T11:37:00.000-08:00

Con la conquista della vetta del Monte Vinson - 4.892 metri in Antartide - il 4 gennaio scorso l'alpinista ossolana Cristina Piolini ha fatto sei su sette nella corsa alle 'Seven Summits', ovvero le sette cime più alte di ciascun continente .La scalatrice piemontese faceva parte di una spedizione internazionale che, dopo essere rimasta bloccata per parecchi giorni a Punta Arenas (Argentina) dal maltempo, è riuscita a raggiungere in aereo il campo base e a scalare la montagna.

Per completare il progetto 'Seven Summits' ora le manca solo l'Everest, che tenterà di conquistare nei prossimi mesi. (ANSA)

Seven Summits – Il viaggio di Cristina Piolini :

Everest 8850 metri Nepal ASIA
Aconcagua 6962 metri Argentina SUD AMERICA
Denali 6195 metri Alaska NORD AMERICA
Kilimangiaro 5963 metri Tanzania AFRICA
Elbrus 5633 metri Caucaso EUROPAMt.
Vinson 4897 metri Lesser ANTARTIDE
Carstensz 4884 metri Iria Jaya OCEANIA

Brava Cristina , attendiamo la 7a vetta !!

I grandi dell'arrampicata: Thomas e Alex Huber

2009-01-06T08:56:00.000-08:00

Non sono nuovi a comparire sulle cronache delle riviste specializzate, stiamo parlando di due climber Tedeschi , fratelli e compagni inseparabili di cordata, entrambi fortissimi, che nell'ultimo decennio si sono contraddistinti per aver scalato in libera alcuni degli intinerari più difficili del mondo verticale, alcune delle loro realizzazioni sono state effettuate in Yosemite sul Capitan, Salathe Wall 5.13b (1995), Freerider 5.13a (1998), El Nino 5.13c (1998), Golden Gate 5.13b nel 2000, El Corazon 5.13b ( 2001 )...e Zodiac 5.13 ( 2003 ), proprio quest'ultima li ha visti impegnati in una lotta contro il tempo , e dopo vari tentativi di record ( 2hr 28min - 2hr 15min - 2hr 10min ! ) il cronometro è stato fermato in vetta dopo 1 ora 51 minuti e 34 secondi !!! Credo non si possa fare di meglio, comunque la sfida è aperta, chi si vuole cimentare nell'impresa si faccia avanti !

"Attraverso il Pesce" 7b+ in Free Solo

2009-01-06T01:25:00.000-08:00

"Ciao mamma, vado a fare la "via del Pesce" ...

"con chi vai ?" ....

"sono da solo !"....

"hai preso da mangiare ?.....e la corda ? hai preso la corda ?"

"no mamma .... la faccio slegato...in free solo appunto"

"metti la maglia di lana che fa freddo e non tornare tardi !"

....Scherzi a parte .... il 29 Aprile 2008 il forte climber Austriaco Hansjörg Auer di 24 anni ha compiuto la seconda salita in solitaria sulla Parete Sud della Marmolada, 850 mt. in sole 2 ore e 55 min. dopo quella di Maurizio Giordani nel 1990 . L'impresa ha decisamente sconvolto il mondo alpinistico poichè Hansjörg Auer non è tutti i giorni sulle cronache alpinistiche e perchè l'impresa è stata documentata per caso da due alpinisti che s trovavano sulla via a fianco "Don Quixote". Hansjörg non è nuovo comunque nel realizzare qusto tipo di imprese, infatti nel 2006 aveva ripetuto "Tempi Moderni"e proprio in quell'occasione era nata l'idea dell'impresa.

La possiamo definire una grande impresa ma da non imitare,questo genere di arrampicata appartiene infatti solamente ad un cerchio ristretto di scalatori, che a mio parere non possiedono la percezione del rischio e delle conseguenze .

Complimenti Hansjörg !!!!

Impianti di risalita del Frais solo un ricordo ?..

2009-01-05T03:27:00.000-08:00

PIAN DEL FRAIS STAGIONE 2008/2009

Anche questa stagione sciistica è iniziata senza il Pian del Frais. Il vero peccato è che di neve quest'anno ne è caduta parecchia, ( si parla di almeno 3 mt in punta agli impianti ), questa piccola stazione sciistica, che si è difesa egregiamente sino a 10 anni fa, ha incominciato il suo lento declino nel 1994, infatti, dopo vari cambi di gestione, appalti e dicussioni comunali per l'utilizzo dei terreni , sono praticamente scadute le concessioni e le certificazioni degli impianti esistenti .Pareva si volesse rilanciarla in occasione delle Olimpiadi ma anche questo sogno è svanito ... ci auspichiamo che il comune abbia i buon senso di restituire l'ambiente integro come prima e non come una pattumiera a cielo aperto piena di piloni fatiscenti, cavi , seggiolini , depositi inutilizzati che traboccano di immondizie ferrose ... ( vedi anche Pian Gelassa ) .... ci dovremo aspettare ciò che è accaduto a Beaulard ?

Jim Bridwell (b. 1943)

2008-12-30T10:00:00.000-08:00

HELP JIM BRIDWELL
postato da carlocaccia alle 11:53 in varia

I falchi, da ragazzo, erano la sua passione: amava addestrarli, Jim, ma prima di addestrarli doveva catturarli. E per catturarli non c'era altro sistema: arrampicarsi sulle pareti dove nidificavano. Così è nata la passione e la passione, con la complicità di doti fuori dal comune, ha creato la leggenda. Jim Bridwell, classe 1944 ma con l'entusiasmo e la semplicità di un bambino: un personaggio del tempo andato e del tempo a venire, che ci ha fatto sognare. Attorno al suo nome ne ruotano altri come Pacific Ocean Wall e Sea of Dreams (le sfide in casa, sul solare granito del Capitan), come Odyssey (su un altro granito: quello del Grand Capucin) e come The Dance of the Woo Li Masters e The Useless Emotion (sogni d'Alaska). A proposito di quest'ultima creazione, firmata nel 1999 sul Bear's Tooth, Jim diceva che mai aveva affrontato nulla di simile, che il più difficile l'aveva incontrato lassù, dopo 38 anni passati sulle pareti del mondo. Il crescendo, però, non era ancora finito: nel 2001, con Spencer Pfingsten, il vecchio Bridwell ancora una volta è riuscito a superare se stesso. Dal Bear's Tooth (“Dente dell'orso”) è passato – anzi: tornato – al Moose's Tooth (“Dente dell'Alce”) e ha riletto la sua via del 1981 – quella Dance of the Woo Li Masters aperta con un altra leggenda: Mugs Stump – regalandole una variante iniziale diretta di 19 lunghezze di corda. Il tutto in 30 giorni, dopo i 29 del tentativo dell'anno precedente bloccato dal tratto chiave della salita: una placca di granito inclinata a 70 gradi, ricoperta di neve inconsistente, che obbliga ad un viaggio da brivido di 60 metri senza alcuna possibilità di proteggersi. Ecco il vero massimo di Jim, ecco il vertice della parabola: il cuore di una via che supera con 44 lunghezze di corda (A5, 5.10b, WI4+ e M6) i 1500 metri della parete est dello splendido Moose's Tooth. Oggi però The Yosemite Living Legend, come recita il titolo del film che Michele Radici gli ha dedicato (il film è allegato al numero di dicembre di Alp), sta passando un momento particolarmente difficile e un gruppo di amici, in prima fila Giovanni Groaz che con Bridwell ha aperto la citata Odyssey ma anche, su El Capitan, Dark Star (A5, 1999) e Welcome to Afghanistan (A4+, 2001), ha recentemente creato un comitato per aiutare questo personaggio a cui un po' tutti, come è facile pensare leggendo la sua autobiografia (The Bird, pubblicata in Italia da Versante Sud), dobbiamo qualcosa, che va al di là del materiale.

L'APPELLO

Jim, che è sempre stato particolarmente vicino all'alpinismo italiano, ha 64 anni e sta attraversando un difficile momento: ha perso recentemente la proprietà della casa per un mutuo bancario che non è riuscito a pagare, non solo per la difficile situazione economica attuale, ma anche a causa di un incidente alpinistico che l'ha bloccato per lungo tempo e che non ha del tutto superato. Un gruppo di amici e guide alpine di Trento ha fondato un apposito Comitato, per soccorrere questo grande ma sfortunato arrampicatore e aiutarlo a superare il brutto momento. Chi è disposto a versare un contributo può farlo sul conto corrente postale n. 92800887 intestato a HELP JIM BRIDWELL, 38100 Povo (TN), oppure tramite banca (codice IBAN: IT-64-H-07601-01800-000092800887). Il Comitato è stato recentemente registrato presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze, con codice fiscale 9608136022. Un grazie di cuore a chi vorrà dare un aiuto.

Giovanni Groaz - Guida alpina

Spit o Fittone Resinato ... questo è il problema

2008-12-23T12:14:00.001-08:00

SPIT O NON SPIT ? ......
questa è una domanda che noi assidui frequentatori di falesie e vie lunghe ( non Alpinistiche ) ci siamo posti, il vero problema è che in Italia non esiste un regolamento per la "chiodatura" in falesia, in Francia, il lavoro di attrezzatura e pulizia delle vie è regolamentato da un Ente ( COSIROC ) che oltre ad attrezzare i siti di arrampicata , si preoccupa di assicurare l'opportuna garanzia sull'effettiva sicurezza delle protezioni, (posizionamento,tipologia ecc. ) effettuando periodicamente controlli e se necessario riattrezzare le medesime. Perchè in Italia ciò non avviene ? A chi spetterebbe vigilare e/o certificare la sicurezza dei siti d'arrampicata ?

www.geocities.com/a_garanzini/aipia/documenti/regchiod.pdf

http://www.geocities.com/a_garanzini/aipia/material/material.htm

2008-12-21T11:02:00.000-08:00

NEPAL
Everest Mallory and Irvine

Everest base camp 1924 - George Leigh Mallory e Andrew "Sandy" Irvine prima dell'ultima ascesa

Mallory, Hillary e l’Everest: un mistero quasi risolto da Conrad Anker
Hillary e Tenzing furono davvero i primi alpinisti a violare la vetta del "Tetto del Mondo" nel 1953?Oppure, davanti a loro, 29 anni prima, vi erano giunti Mallory e Irvine?A questi e altri interrogativi ha cercato di dare risposta l’alpinista americano Conrad Anker durante la serata del 10 febbraio 2000, organizzata da The North Face, Ronco Alpinismo e la Sezione Uget Torino del CAI presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Torino.
Un foltissimo pubblico ha seguito con attenzione e interesse la proiezione di diapositive presentata da Anker, grazie alla quale gli spettatori hanno potuto seguire passo a passo le tappe della "Mallory & Irvine Research Expedition", diretta da Eric Simonson, che nel maggio del ’99 ha ritrovato i resti di Mallory, l’alpinista inglese scomparso l'8 giugno 1924 insieme al compagno Irvine durante il tentativo di salita all’Everest.George Leigh Mallory, 37 anni all’epoca dei fatti, padre di tre figli, si era diplomato a Oxford ed era maestro di scuola. Amico di Virginia Woolf, la celebre scrittrice, membro di uno dei più importanti circoli letterari londinesi, era un uomo colto e raffinato. Alpinista e scalatore di prim’ordine, costituì, già ai suoi tempi, una figura molto moderna. Aveva già preso parte alle precedenti spedizioni del 1921 (durante la quale svolse numerose ricognizioni volte ad individuare una via praticabile) e del 1922 (interrotta per il sopraggiungere della stagione dei monsoni e per una valanga che causò la morte di sette Sherpa).
Andrew "Sandy" Irvine, 22 anni quando scomparve, molto forte e molto tecnico, ideò una modifica al sistema di erogazione dell’ossigeno degli apparati in uso all'epoca, che permise di ridurre di 2 kg il peso dell’attrezzatura. Per questa ragione Mallory lo volle con sé durante la sfortunata spedizione del 1924, anche se non aveva ancora maturato molta esperienza.Conrad Anker, amico di uno dei nipoti di Mallory, ha fatto parte della missione di ricerca – quasi una spedizione archeologica dell’alpinismo - che aveva lo scopo di risolvere il più affascinante giallo alpinistico di tutti i tempi: i due inglesi perirono prima o dopo aver raggiunto la vetta?
Anker è colui che ha materialmente rinvenuto i resti di George Mallory e che ha ricostruito gli ultimi movimenti della cordata sviluppando una plausibile teoria sulla sequenza della tragedia.La "Mallory & Irvine Research Expedition" ha ripercorso fedelmente le tracce della spedizione inglese del 1924 (che, tra l’altro, individuò già nel 1922 la via tutt’oggi più frequentata del versante settentrionale, quella del Colle Nord) ponendo i campi negli stessi punti ove erano stati installati 75 anni prima.L’8 giugno 1924, Mallory e Irvine partirono dall’ultimo campo per entrare nella leggenda. Furono avvistati per l’ultima volta da un altro membro della spedizione (Odell) intorno alle 13.10 e non sembravano avere particolari difficoltà. Dopo di che, scomparvero. Purtroppo, negli anni la testimonianza di Odell si è rivelata imprecisa e (in buona fede) contraddittoria: infatti, non è dato di stabilire con precisione presso quale passaggio - chiave furono avvistati, il Primo o il Secondo gradino.
La questione è fondamentale, indipendentemente dalla difficoltà tecnica del Secondo gradino (per inciso, dopo aver fatto una prova con attrezzatura dell’epoca, Anker ritiene estremamente improbabile che sia stato superato dai due inglesi, dato l’equipaggiamento ed il peso e l’ingombro delle apparecchiature per l’ossigeno). Siccome l’orologio rinvenuto sul corpo di Mallory, presumibilmente fermatosi a seguito della caduta, segnava le 14.25, se Odell avesse avvistato (erano le 13.10) i due alpinisti presso il Primo gradino, essi non avrebbero avuto il tempo materiale di compiere la salita prima dell’incidente; se, invece, l’avvistamento fosse avvenuto presso il Secondo gradino, forse il tempo ci sarebbe stato…
Anker sostiene, mostrando al pubblico una sua ricostruzione fotografica, che Odell, per effetto della prospettiva dal suo punto di osservazione, vide sì i due alpinisti in cresta, ma presso il Primo gradino.Lo stato del corpo di Mallory, la sua posizione e la sua postura indicano che la caduta è avvenuta da un punto compreso fra il Primo ed il Secondo gradino, prima della cosiddetta "fascia gialla", e neppure da tanto in alto: salvo una frattura al piede destro, Mallory non presentava lesioni significative, per cui è lecito ritenere che la morte non sia sopraggiunta per evento traumatico. Secondo Anker, il punto di ritrovamento - anche considerando i naturali movimenti degli strati nevosi - indica che la caduta è avvenuta durante la salita e, quindi, prima d’aver raggiunto la cima. Mallory era ancora legato e quanto resta della corda, circa 10 m, presenta uno strappo: segno evidente che i due alpinisti sono caduti insieme e che non si erano separati, come ipotizzato nel corso degli anni.
Mallory, per espresso volere della famiglia, è stato tumulato sul posto, sulla montagna che voleva scalare semplicemente "perché è là", come una volta rispose ad un giornalista durante un giro di conferenze negli Stati Uniti. Durante la cerimonia è stato letto il Salmo 103, che Anker ha riproposto al pubblico torinese in memoria di tutti i caduti della montagna.
In definitiva, i risultati ottenuti dalla spedizione aggiungono molti particolari al mistero, attenuano alcune ombre, ma non portano la luce definitiva che solo il ritrovamento della macchina fotografica avrebbe potuto fornire. Per i cultori delle ipotesi la materia è particolarmente fertile: l’orologio segnava davvero le 14.25 o piuttosto le 17.10? Gli occhiali da ghiacciaio ritrovati in tasca della giacca erano una dotazione di scorta o Mallory li aveva tolti? Per la nebbia o per il buio? Era davvero il cadavere di Irvine quello rinvenuto nel 1975 da un alpinista cinese, poi a sua volta scomparso? E se la macchina fotografica l’avesse avuta proprio il giovane "Sandy"?Non avendo le risposte, noi alpinisti del XXI secolo dobbiamo comunque, come fece Anker al momento del ritrovamento sedendosi accanto al corpo, pensare a Mallory ed Irvine "con profondo e reverenziale rispetto per quanto furono capaci di fare, indipendentemente dall’aver raggiunto o meno per primi la vetta dell’Everest". Il resto è leggenda ed è bello che sia così: dopo tanto tempo, essa continua ad affascinare e alimenta il bisogno di sconosciuto che c’è in ogni alpinista.

2008-12-19T08:21:00.000-08:00

2008-12-14T09:27:00.000-08:00

In Nepal le tracce dello Yeti

“Sappiamo riconoscere le orme degli animali e quelle che abbiamo avvistato appartengono senz’altro allo Yeti”. Questa è la dichiarazione convinta dal vice comandante della spedizione ‘Yeti Project Japan’ (purtroppo il sito è solo in giapponese), che riprendo da Ansa.
E se tra le nebbie dell’Himalaya vivesse davvero questa creatura, apparentata al Bigfoot? La notizia ha rimbalzato di agenzia in agenzia e anche i lettori di Blogo ce l’hanno prontamente segnalato. Gli scienziati sono a caccia dell’abominevole uomo delle nevi himalayane del Nepal perché hanno trovato delle impronte. Chissà.
Ci siamo domandati quando scoppierà il boom turistico effetto mostro di Lochness. In Scozia non solo funziona benissimo ma ha arricchito la comunità locale. Intanto sul sito del turismo nepalese non riesco a trovare un tour dello Yeti. Ricerca infruttuosa persino nella pagina della biodiversità. Magari lo aggiungeranno nella sezione dei miti.
Sinceramente mi auguro che non si scateni nessuna caccia alla creatura. Di abomini il Nepal ne ha altri da fronteggiare a causa della povertà, come l’adescamento traffico delle bambine nei bordelli dei paesi limitrofi. In attesa di nuovi itinerari di avventura (che non fossero rafting, parapendio, mountain bike, bungy jumping e trekking che il Nepal offre) .

pubblicato: martedì 21 ottobre 2008 da Manuela Vacca in: Attualità

ADDIO FEDERICO CI MANCHERAI

2008-12-08T12:29:00.001-08:00

In questi giorni si è letto di tutto .... dirette giornalistiche ...commenti di "esperti" montanari ... pareri di chi si sente onnipotente , insomma tutti volevano il loro spazio nella triste vicenda ... ho rivissuto la cronaca della morte del povero Mario Perona ... mi chiedo : perchè la gente non riesce a trattenere i propri commenti neppure di fronte al dolore ? E' stata una disgrazia e basta !

La montagna non è "assassina" come la definiscono alcuni , ma neppure coloro che la frequentano sono dei kamikaze, non stiamo parlando di andare a fare la "Via del Pesce" in free solo ! Questa si che è pura follia ( per me ).

Non è il momento di fare della retorica ma è il momento delle riflessioni e dei ricordi ..........

2008-11-06T10:56:00.000-08:00

Thaiwand Wall ( Raileh Krabi )

2008-11-01T09:54:00.000-07:00

2008-11-01T01:45:00.000-07:00

Settore Tonsai ( Raileh Krabi )

2008-10-31T11:21:00.000-07:00